El proceso de conversión de una imagen de formato RAW a JPEG o TIFF nos permite una total flexibilidad a la hora de controlar los parámetros de color y exposición de la fotografía. Si poseemos una cámara réflex digital o una compacta avanzada, es seguro que dispondremos de este formato además del clásico JPEG.

Al tomar en RAW, la cámara almacena la totalidad de la información suministrada por el sensor de imagen (de ahí su nombre, formato en “bruto” o en “crudo”), lo cual nos permite disponer de una imagen sin ninguna pérdida de información (al no estar comprimida) y que podemos procesar en nuestro ordenador como si de la cámara se tratara, pudiendo aplicar nosotros mismos los ajustes de temperatura de color, enfoque, exposición, etc. que aplicaría la cámara pero con la potencia y precisión de nuestro cuarto oscuro digital.

Vamos a ver los pros y contras de un formato y otro:

En contra del formato RAW poco podemos decir. Cómo únicos inconvenientes tenemos que señalar el peso de los archivos (una imagen de 8 mp en RAW puede pesar unos 7 mb, frente a 1 mb en JPEG en Calidad 10). Esto es debido principalmente a que el formato RAW almacena el color en canales de 12 bits (4.096 colores por canal), mientras que el JPEG almacena 8 (256 colores por canal). Y, como segundo inconveniente, la necesidad de convertir el archivo RAW en otro formato de imagen antes de poder ser visualizado (para lo cual necesitamos un software que sea capaz de ello). Esto quiere decir que todas las imágenes tendrán que pasar por Photoshop antes de ser definitivas (no os preocupeis, se pueden crear flujos de trabajo automatizados para tratar bloques enteros de fotografías).

Las ventajas de emplear el formato RAW son numerosas. Vamos a verlas una a una.

No hay pérdida de información:

La fotografía en RAW contiene toda la información que es capaz de captar el sensor. Esto nos permite realizar modificaciones destructivas en la imagen (esto es, que impliquen pérdida permanente de información) con un margen mucho mayor que un formato con compresión, ya que el proceso de compresión se ha encargado ya de destruir la información menos relevante de la imagen, con lo cual cualquier modificación posterior degradará la calidad de la misma.

Hay que tener en cuenta que la conversión de la imagen RAW en un formato de color RGB destuirá 4 bits de información por canal.

La gestión de color se realiza en el ordenador:

Tanto el balance de blancos como el equilibrio de color se controlan desde el software de edición de la imagen RAW (generalmente en el propio Photoshop), con las ventajas que implica poder emplear todas sus herramientas de medición y ajuste.

La imagen RAW no está enfocada por la cámara:

Los algoritmos de enfoque que emplean las cámaras pueden ser muy agresivos (especialmente en las de gama baja, en las que se pretende que la imagen sea definitiva sin necesidad de ningún procesamiento), con el peligro que conlleva de aparición de artefactos y otros defectos derivados del enfoque excesivo. En formato RAW la cámara no aplica ningún tipo de enfoque, por lo que podremos realizar nosotros mismos enfoques potentes y precisos con Photoshop.

Tenemos libertad para elegir el formato de la fotogtafía:

Tanto el espacio de color como el formato de archivo se pueden elegir a la hora de convertir la imagen RAW, por lo que tenemos un auténtico “negativo digital” (como también se conoce el formato RAW) del que podemos extraer las fotos en el formato que necesitemos en cada ocasión. También tenemos la opción de ampliar sustancialmente el tamaño de la imagen final, ya que contamos con la ventaja de tener al nuestra disposición toda la amplitud de color que el sensor es capaz de captar, por lo que podemos permitirnos ampliaciones que serían impensables con una captura tomada desde el primer momento en JPEG.

Se puede controlar la exposición durante la edición:

Podemos aplicar ajustes a la exposición desde el software de edición del archivo RAW como si de la cámara se tratase, pero son total precisión y mucho más margen para aumentarla o disminuirla. Esto nos permite no sólo corregir una exposición defectuosa, sino también obtener dos o más copias de la misma imagen con diferentes grados de exposición en cada una de sus zonas (por ejemplo, de una foto de un paisaje con cielo poemos obtener dos imágenes, una con el cielo correctamente expuesto y otra con el suelo correctamente expuesto) para luego fusionarlas y obtener el máximo grado de detalle en toda la fotografía.

Artículo ofiical: Flashed.es

Comprueba si tu cámara sufre de backfocus o frontfocus y afina al máximo su sistema de enfoque automático con este artículo original de Miguel Michán.

Pese a los controles de calidad por los que presuponemos que pasan las cámaras y objetivos réflex de gama media o alta, nada nos garantiza que nuestro equipo esté perfectamente calibrado y no padezca, en mayor o menor medida, un problema de backfocus (el plano que aparece enfocado en nuestras fotografías está más cerca de nosotros que el punto que seleccionamos con el AF) o frontfocus (el plano enfocado está más lejos de lo que debería). Hasta no hace mucho la única solución pasaba por despedirnos de nuestro equipo durante unas semanas y enviarlo al servicio técnico rezando para que los chicos de la mensajería no hiciesen de las suyas. Ahora sin embargo, cada vez son más los modelos que cuentan con mecanismos para realizar un ajuste fino del sistema de enfoque automático. Este es el caso de las Canon EOS 50D, 5D Mark II, 1D Mark III y 1Ds Mark III, las Nikon D3, D3x, D300 y D700, la Sony A900 o la Pentax K20, pero incluso aunque vuestra cámara no cuente con esta opción, el método que describiremos a continuación, al menos, os servirá para descartar o confirmar vuestras sospechas de un posible backfocus/frontfocus.

Resultado (aproximado) de la calibración mediante el método del patrón de moiré. Foto: Miguel Michán

Los microajustes desplazan literalmenteel plano focal de la cámara hacia adelante o hacia atrás para compensar estos defectos y podemos aplicarlos de forma general (cuando el desbarajuste se encuentra esencialmente en la propia cámara) o específica para cada objetivo que tengamos. La mayoría de cámaras con microajustes o ajustes finos del enfoque pueden distinguir entre los diferentes modelos de objetivo e incluso entre la combinación de una determinada óptica con un duplicador específico(aunque no sean de la misma marca de la cámara salvo excepciones muy concretas), así que armaos de paciencia y dedicad una tarde a poner a punto el sistema de enfoque de vuestra cámara con todas las posibles combinaciones del equipo que tengáis. Eso sí, la cámara no puede diferenciar entre dos unidades de un mismo objetivo así que si cambiáis alguna óptica por otra igual, recordad que debéis de repetir el proceso o, si no tenéis tiempo, deshacer cualquier ajuste previo que hubieseis registrado para ese modelo.

Método del patrón de moiré

Es el sistema más rápido y no requiere que saquéis ni una sola foto pero solo es válido en cámaras con Live View. Afortunadamente todas las que he mencionado anteriormente entran dentro de este grupo.

1. Descarga esta imagen y visualízala al 100% de tamaño en tu monitor (preferiblemente un LCD calibrado a una temperatura de color entre 5000 y 6500º K).

2. Coloca la cámara en un trípode frente a la pantalla.

3. Selecciona la apertura más grande del objetivo (el número f más pequeño) utilizando por ejemplo el modo Av para reducir al mínimo la profundidad de campo. Si se trata de un objetivo zoom, escoge su mayor longitud focal (o en su defecto, la que utilices más a menudo), y si tiene estabilizador de imagen, desactívalo.

4. Accede al menú de microajustes para que sea la primera pantalla que te aparezca cuando vuelvas a pulsar sobre el botón Menú. En las cámaras Canon esta opción se encuentra entre las funciones personalizadas, concretamente en la C.Fn III-7 (50D/1D/1Ds), C.Fn III-8 (5DMk2).

5. Ajusta el modo de enfoque automático a One Shot, escoge manualmente el punto central, y presiona hasta la mitad el disparador para enfocar la imagen de la pantalla.

6. Sin tocar nada, cambia al modo Live View y con un poco de suerte verás un patrón de interferencia similar al de la imagen que encabeza estas líneas. El patrón se forma por la interacción entre los píxeles del monitor y los del sensor (y no, no funciona sacando impresa la imagen) y aunque esto os suene a chino tan solo necesitáis saber que la idea es conseguir que aparezca el máximo grado de distorsión. Si solo aparece por un lado o no es completamente simétrico es que no tenemos la cámara perfectamente alineada con la pantalla.

7. Regresa al menú de microajustes y ve probando valores hasta dar con el que genere el mayor patrón (podéis probar con valores altos primero, +-20 o +-10, y luego ir afinando punto a punto). Una forma de arrojar un poco de luz sobre este proceso es girar lentamente el anillo de enfoque del objetivo mientras aún estamos en el modo Live View para ver hacia dónde y en qué medida tenemos que corregir el enfoque para que maximizar el patrón. Cuando el ajuste sea óptimo no existirá diferencia entre el patrón conseguido con el sistema de enfoque automático y el enfoque manual.

Visto en parasaber.