La serie Christchurch Quake se realizó en Nueva Zelanda en 2011, cuenta el autor que en un principio pensó hacerlo como una contribución artística y moral, debido a las secuelas del terremoto de 6,3 grados ocurrido en febrero del pasado año.

Las fotografías fueron realizadas con un complicado proceso en el cuál se utilizan largas exposiciones. Sobre unas plantillas especiales reproduce las personas que simbolizan el alma de la ciudad de Christchurch.

Podeis ver este y otros trabajos de Wittner Fabrice aquí.

Una innovación de una compañía sueca llamada Scalado promete eliminar las personas y objetos indeseados de las mejores tomas fotográficas.

La tecnología se llama Remove (literalmente, ‘Eliminar’) y está desarrollada para integrarla en teléfonos móviles inteligentes, aunque podría funcionar también en cámaras fotográficas convencionales.

Podéis ver el video tras el salto.

La forma en que funciona Remove es ingeniosa: durante los instantes previos a la toma de la fotografía el software guarda la secuencia en vídeo, de modo que puede detectar y separar los objetos móviles de la escena (gente, bicicletas, coches) de los estáticos (protagonistas, edificios, monumentos).

Muchas veces nos centramos en fotografiar un buen cuerpo, una mirada, un paisaje o algo que nos transmita sensaciones. Todo eso está bien, pero olvidamos la realidad del asunto, la esencia de la fotografía. Las sombras y las luces.

Si paseando por la calle te pregunto que me señales el blanco puro seguramente me señalarás a señalar alguna nube. Yo te diria que no y entonces discutiriamos sobre ello un rato. Luego, si pusieramos un papel blanco junto a una de esas nubes señaladas, veríamos que no son blancas.

No hubieramos estado discutiendo sobre qué color es blanco, lo hubieramos hecho porque nuestro cerebro tiende a realizar determinadas asociaciones. Imagina un dibujo realizado por un niño, un campo con un riachuelo: el cielo y el rio serán azules, las nubes blancas, la hierba verde y la valla marrón. En realidad el cielo cambia mucho de color en funcion de la hora, rojos anaranjados, magentas, azules, blancos, amarillos; con las nubes pasa algo parecido, con grises, amarillos, azules, naranjas; la hierba tiene tonos verdes, marrones, amarillos… mientras que la vaya tendrá colores marrones, negros o amarillos.

El sistema de zonas

El fotógrafo estadounidense Ansel Adams estableció un Sistema de Zonas en el que hay 10 que van desde el negro puro hasta el blanco puro. Ni por encima del límite de blancos ni por debajo distinguimos detalles en la imagen. Entre el límite de blancos y el de negros están los cinco tonos de detalle. Partiendo del gris medio tenemos tonos más claros y otros más oscuros. A los dos primeros tonos más claros también los llamamos primeras luces. A los oscuros, primeras sombras. Los tonos más claros que las primeras luces son las segundas luces. Lo mismo pasa con las sombras.

La mayoría de las cámaras están ajustadas para recomendar una exposición que reproduzca los objetos sobre los que medimos en un tono de gris medio. Este gris medio suele ser el gris del 18% lo que significa que refleja el 18% de la luz que le llega. También permiten jugar con un valor de ±2 en la exposición, lo cual supone 5 pasos en el sistema de zonas. Pero, ¿qué pasa con el resto?

Los fabricantes de cámaras suelen sacar cada día modelos más completos, con mejores características y un mayor número de megapíxeles. Pero, hasta hoy, ninguno ha logrado un sensor tan sensible como el ojo humano. Por este motivo, si quieres que algo en una fotografia se vea realmente blanco, por ejemplo un vestido de novia, tendrás que darle más luminosidad que la que te indica la cámara. Y si quieres que el negro, por ejemplo de un gato, sea realmente negro, tendrás que hacer la fotografía con menos luz de la que indica la cámara.

Cuando se descubre esto, muchos fotógrafos se obsesionan con esta idea. Compran potentes luces de estudio, reflectores y demás solo por la idea de eliminar las sombras. Es mejor, como tantas y tantas veces, pararse, respirar y pensar un poco.

Recordando los clásicos

¿Cuándo alguien dice que va a usar la Iluminación de Rembrandt o la Iluminación Butterfly (llamada también Paramount) a qué se refiere? Se refiren a sistemas de iluminación para controlar las sombras, NO para eliminarlas. Un objeto se identifica por sus sombras.  Cuando lo piensas te das cuenta de que un objeto se define por las sombras, no por la luz. Si no hubiera sombras en una imagen no se distinguiria nada, toda la iluminación sería la misma.

Luces y Sombras

Esta importancia de las sombras sobre las luces se hace aun más patente en la fotografía en blanco y negro, donde raramente un blanco es blanco. Las segundas luces, como las hemos denominado anteriormente, luces altas o highlights, son las que transforman una imagen plana en una buena imagen.

Un buen consejo es que hay que tener en cuenta que a veces, en un esfuerzo para conseguir mejores luces, exponemos la imagen y en realidad perdemos detalle. Cuando esto ocurre solemos decir que se ha “quemado” la imagen, y signfica que no hemos sabido encontrar el punto de luz correcto.

Con esto en mente, me gustaría redefinir las luces altas (highlights) como el área más brillante en una foto en la que todavía se puede apreciar el detalle. Lo mismo ocurre con las sombras. Una sombra es definida como el área más oscura de una foto en la que usted todavía puede ver el detalle. Si ves una fotografía de la entrada de cueva y todo está negro, realmente no hay sombras (todo está negro). Pero si puedes ver los ojos o el contorno de alguna critatura que respira el aire fresco de la noche… estás captando las sombras.

Para finalizar…

La razon por la que los grandes maestros se preocuparon en incluir sombras y luces en sus cuadros y fotografías es porque esto conduce directamente sus fotografias a un nivel superior. Si todas las cámaras están ajustadas para disparar al gris al 18%; esto significa que el 90% de las personas con una camara en todo el mundo se quedan a mitad de camino en el mundo de la fotografia.

Muchos aficionados a la fotografia compensan posteriormente sus fotos, pero siguen quedándose a mitad de camino. Para estar a la altura de los grandes, como Ansel Adams o Edward Weston, tienes que tener en cuenta las luces y las sombras. Observa las fotografias que más te gustan, comprobarás como tienen una calidad y una cantidad de detalles que el resto no tienen. Esos detalles son los que dan las luces y las sombras.

Nikon ha presentado oficialmente a la sucesora de la D700. La nueva réflex de formato completo de la firma nipona, que presume de poseer nuevas e interesantes características para que sus potenciales usuarios den el salto.

La D800 se esperaba para 2011, pero las inundaciones acaecidas en Tailandia retrasaron su presentación hasta estas fechas.  

La nueva D800 tiene en su interior un sensor de formato FX de 36 megapíxels, triplicando la resolución de la D700 (12mp) y dando un paso importante con respecto a la Canon 5D MkII (21mp).

Novedad importante es la posibilidad de adquirir la D800E, el mismo modelo pero que incorpora un filtro óptico de paso bajo al que se han eliminado las propiedades anti-aliasing.

  Las principales caracteristicas de la nueva D800 son:

- Sensor CMOS de formato FX (fotograma completo) de 36,3 megapíxeles

- Disparo continuo a 4 fps en los modos de recorte FX/5: 4 modos de recorte. 5 fps en los modos de recorte DX/1,2 aumentos.

- La función D-Movie en modo de multizona graba vídeos de máxima definición (Full HD) (1.080p) de formato FX y DX en 30p, 25p y 24p.

- Sistema AF de 51 puntos Multi-CAM3500FX: se puede seleccionar individualmente o configurar en ajustes de cobertura de 9, 21 y 51 puntos.

- Motor de procesamiento de imágenes EXPEED 3 

- Pantalla LCD de 8 cm (3,2 pulgadas) y 921.000 puntos

- Medición matricial en color 3D III

- Cobertura del visor del 100% y tres modos de recorte: 5:4, 1,2 aumentos y de formato DX con máscaras de visor.

- Modo de disparo silencioso: el ruido del mecanismo de retorno del espejo de la cámara se ha reducido considerablemente, por lo que resulta ideal para realizar fotografías con la máxima discreción.

- Obturador de gran precisión y durabilidad: estimación estándar de 200.000 ciclos, con una velocidad máxima de obturación de 1/8.000 s y una sincronización del flash de hasta 1/250 s.

- Soportes de almacenamiento: ranuras de tarjetas CF y SD.

- Flash i-TTL integrado: cobertura de objetivo de aproximadamente 12, 24 mm de GN/número de guía.

- Cuerpo de aleación de magnesio duradero: resistente a la humedad y al polvo.

- Compatibilidad con Ethernet y redes LAN inalámbricas mediante el transmisor inalámbrico WT-4 opcional.

Más info en Nikon.es

¿Te has fijado alguna vez en que casi todos los relojes que aparecen en los anuncios marcan las 10:10 o las 10:08? Si nunca lo has hecho, puedes comprobarlo por ti mismo en Google Images.

¿A qué se deben estas horas tan parecidas? Pues en definitiva a diversos efectos psicológicos y estéticos muy estudiados:

- Las manillas forman un “tick” o “check”, que significa “aceptable” u “ok”. También puede identificarse la posición de las manillas como una sonrisa.

- La posición de las agujas no tapa ni el logo del fabricante ni el calendario, ubicado normalmente a las 9 (cuando está a la izquierda) o a las 3 (cuando se sitúa a la derecha).

- La gente se suele levantar a las 10 de la mañana cuando no tiene que ir a trabajar por que es fin de semana o festivo. En el caso del reloj Casio de la derecha de la imagen podemos ver que el día está fijado como “SUN” (domingo) y que el calendario marca el 30 de junio, para muchos, el comienzo de las vacaciones. Este mensaje subliminal crea una sensación agradable en el posible comprador.

- Si dibujamos un rectángulo dentro de la esfera con el límite marcado por el minutero, éste sería aproximadamente un rectángulo áureo. Se ha demostrado que todo aquello que tenga proporciones aureas es agradable a la vista.

- Si hay segundero, éste suele señalar los 25 o 35 segundos. Si marcara los 30 segundos dividiría la circunferencia en tres partes iguales, dando una sensación rígida y puramente matemática. Así consigue romperla.

- Las manillas están casi simétricamente equilibradas en la cara del dial. El minutero forma un ángulo de 48º a la derecha vertical mientras que la manilla de las horas está a 56º de la izquierda vertical.

- A las 10:08 el día aún es joven. Tenemos prácticamente casi todo el día por delante para realizar cosas.

Existe una tradicional regla publicitaria no escrita, según la cual todos los relojes deben señalar las 10:10 cuando son fotografiados para figurar en un anuncio. Pero no es tal hora fruto del capricho, sino de un minucioso análisis estético de la imagen y de su impacto psicológico.

Para empezar, no resultan estéticas las horas en las que se superponen las agujas, pues da la impresión de que el reloj tan sólo tiene una. Por ello se eliminan las 12:00, las 13:05, las 14:10, las 15:15 y las demás en que se cumpla esa regla.

Por el mismo motivo se rechazan aquellas en las que las agujas estén muy próximas, pues ofrece una sensación de amontonamiento sin sentido al quedar libre el resto de la esfera. Parece que unos diez minutos (60 grados de arco) podría considerarse una distancia de separación mínima.

Tampoco son admisibles las horas en las que las agujas se oponen, pues dan la impresión de ser una sola manecilla que atraviesa la esfera por su centro, cual flecha de cupido atravesando un corazón. Por ello se eliminan las 12:30, las 18:00, las 08:05, las 17:55 y las demás en que se cumpla esa regla. Por la misma razón se rechazan, como en el caso anterior, las horas que estén muy próximas a ese ángulo recto de 180 grados de arco. Y también en este caso los diez minutos parecen corresponderse a una distancia de separación mínima.

Las 10:10, hora conocida como happy hour por aquello de la sonrisa, es la elegida por cuestiones fotogénicas. Y la costumbre se ha seguido para los modelos analógico a sin importar el modelo, la procedencia o el precio. Aunque algunas marcas intentan dar un toque de originalidad o rebeldía cambiando la hora, pero solo se atreven a cambiarla un poquito como en el caso del Omega que señala las 10:08, o el Pulsar que señala las 10:09. Y aunque la hora no tenga esta justificación en los relojes digitales, se sigue la costumbre en algunos de sus anuncios.

Esta vez es una colección de 28 ejercicios que ayudarán a ldisos nuevos fotógrafos y a otros no tan nuevos pero que desconocen su potencial como fotógrafos. Si no te consideras un gran fotógrafo profesiona y quieres gastarte una gran cantidad de dinero en un objetivo de gama alta, te invito a que primero practiques estos ejercicios para sacarle el mayor potencial a tu equipo actual. La mayoría de veces te sorprenderá.

1. Experimenta con tus objetivos. Descubre lo que son capaces de hacer. Tus objetivos pueden sorprenderte, muchas veces son mejores de lo que nosotros como fotógrafos podemos sacar de ellos.

2. Toma fotografias con distintos niveles de zoom, de f y de velocidad.

3. Intenta tomar la misma fotografí­a usando diferentes ISOs. Descubre como la f y la velocidad de disparo se ven afectadas por los distintos valores ISO.

4. Descubre las relaciones entre las variables comentadas en los puntos 2 y 3. Aprende como una misma toma puede ser muy distinta con unas variables u otras.

5. Usa los distintos tipos de programa que te ofrece tu cámara.

6. Subexpón o sobrexpón intencionadamente algunas fotografí­as para crear distintas sensaciones.

7. Experimenta con el desenfoque de manera creativa. Si, las lentes no solo enfocan, también desenfocan.

8. Pon tus lentes con el mayor zoom posible y dejalo todo el día así­. Comprueba tu pulso con el zoom al máximo y aprende a sostener la cámara.

9. Fotografía un dí­a entero con los objetivos con el enfoque manual. Aprende como funcionan las reglas de enfoque sin el automático.

10. Haz algunas fotografias a velocidades lentas (con la cámara en mano y con trí­pode). Descubre hasta que punto puedes reducir la velocidad sin perder definición. Crea sensaciones de movimiento en una imagen hasta conseguir una fotografía que realmente te guste. Fotografía un riachuelo o una cascada y transforma su agua en algo parecido a una niebla espesa.

11. Haz alguna fotografía con un disparo rápido. Para una acción en el aire.

12. Haz fotos en modo “bulb”. El rastro de las estrellas, los destellos de los coches, imágenes fantasmas, fuegos artificiales… todas son grandes oportunidades para lograr una fotografía que te guste enseñar a los demás.

13. Fotografí­a un rayo.

14. Haz una fotografía de la luna. No un primer plano, sino un paisaje que incluya la luna.

15. Intenta hacer barridos. Vehí­culos rápidos o atletas en un evento deportivo son grandes candidatos para la práctica de esta técnica.

16. Toma fotografí­as de gotas de agua hasta que consigas una que quieras imprimir.

17. Haz retratos a tus amigos.

18. Haz fotografí­as casuales a tus amigos.

19. Pregunta a 10 extraños si puedes realizarles una fotografí­a.

20. Toma algunos auto-retratos. Encuentra alguno que te guste para compartir con los demás.

21. Intenta tomar alguna fotografí­a desde cerca. No tienen por qué ser auténticos macros, pero puede sorprenderte lo que tus objetivos pueden lograr.

22. Ve al centro de tu ciudad de noche y toma algunas fotografí­as sin flash. Aprende a usar la luz disponible.

23. Agradece que tu cámara tenga flash integrado y aprende a usarlo. Muchas veces te ayudara como flash principal o como flash de relleno para suavizar las sombras.

24. Haz fotografias a medio día. Descubre como las sombras pueden crear distintos estados de ánimo.

25. Sonrie con alguna de tus fotografias, o incluso riete.

26. Haz alguna pausa y reflexiona con tus fotografias.

27. Practica con tu programa de edición de imágenes. Es como tu cuarto oscuro, tienes que aprender a sacar lo máximo de él.

28. Imprime esta lista de ideas y subraya (marca, destaca como prefieras) aquellas que aun no has realizado. Hazlas.

Esta es una lista de consejos basada en una lista original de John Phares.

¿Todavía no conoces la galería Fotoenclave en Flickr?

En Photofocus.com hemos podido ver un listado de consejos para aficionados que se acaban de iniciar en la fotografía. Fijaros bien porque es muy interesante.

1. Una cámara muy buena no hará una gran fotografía a menos que haya detrás un gran fotógrafo.

2. Los principiantes son absolutamente capaces de hacer grandes fotografías si tienen suficiente pasión.

3. Lee el manual de tu cámara. Las respuestas a la mayoría de tus primeras preguntas están ahí.

4. Haz fotos de cosas que conozcas o de cosas que te importen.

5. No trates de aprender todo de golpe. No tienes que convertirte en un experto fotógrafo, retocador e una impresora todo en la misma semana.

6. . Si llevas menos de un año haciendo fotos, no te preocupes por tu portfolio. Ya lo prepararás cuando tengas más experiencia.

7. No te obsesiones con cosas como el “flujo de trabajo.” Utiliza la mayor parte del tiempo en buscar la luz, aprender a ver y hacer fotografías.

8. Estudia el trabajo de los maestros de la fotografía, como pueden ser Margaret Bourke-White, Alfred Stieglitz, Man Ray, Paul Strand, Henri Cartier-Bresson o Edward Weston. Y no pierdas tanto el tiempo en fotógrafos de flickr que solo buscan que hagas favoritas sus fotos.

9. Las grandes fotos tienen que ver con los sentimientos.

10. Tus primeras 10.000 fotografías son las peores que harás nunca. No te rindas, siempre mejorarás.

vía Photofocus.com

Una nueva y misteriosa Canon ha sido vista en las selvas de África. Parece ser que podría ser la nueva 5D MarkIII, X 5D o la 7D Mark II la cámara que se ha estado probando durante un safari en Kenia. La nueva cámara parece más bien un cruce entre la actual 5D Mark II y el modelo 7D. Sólo el tiempo dirá si cuando verá la luz del día…