Muchas veces mirando algunas de nuestras fotos nos encontramos con que el foco no está exactamente donde nosotros lo habíamos hecho, es decir, que el mismo se encuentra un poco por detrás (back focus) o por delante (front focus) del punto elegido para el foco. Este efecto se debe a un desajuste del objetivo utilizado, inconveniente que suele tener solución llevándolo al servicio técnico.

A continuación haré una descripción gráfica de cómo comprobar si nuestros objetivos presentan este defecto.

Como primera medida, lo que debemos colocar sobre la mesa de forma perfectamente horizontal la regla tabulada en milímetros, previamente impresa y que tenemos disponible para que descargueis desde fotoenclave:

Haz click aquí para descargar la regla

Luego colocaremos nuestra cámara en un trípode y a 45º por sobre la regla, como se ilustra en la foto.

La cámara debe apuntar hacia la parte central de la regla y ese debe ser el punto de foco.

Ajustamos los parámetros adecuados de nuestra cámara, es decir, diafragma y velocidad de acuerdo a la lectura de nuestro fotómetro para obtener una imagen correctamente iluminada.

Cabe destacar que sería oportuno usar un diafragma bastante abierto para que la profundidad de campo sea relativamente limitada, lo que facilitará la comprobación.

Una vez realizadas las tomas, nos vamos al ordenador, descargamos las fotografías y verificamos la situación del punto de foco. Este deberá estar situado exactamente sobre el texto que dice lo siguiente:

This text should be perfectly in focus

Aunque es muy fácil entender, la traducción al español de ese texto es la siguiente:

Este texto debería estar perfectamente enfocado

De todas formas, hay un margen aceptable, que sería de un máximo de 2 milímetros, tanto hacia delante como hacia atrás.

Estas imágenes os ayudarán a entenderlo aun más.

	Foco perfectamente centrado. Objetivo sin ningún tipo de deficiencia.
	Objetivo con una pequeña tendencia hacia el Back Focus, pero dentro de parámetros aceptables.

Si por el contrario nos encontramos con alguno de los ejemplos de más abajo, podríamos decir con absoluta
certeza que nuestro objetivo tiene un defecto en su capacidad de enfocar donde nosotros queremos y por lo tanto es imprescindible hacer una visita al servicio técnico cuanto antes.

	Este efecto es claramente un BACK FOCUS, es decir que el foco se posiciona muy por detrás del punto que hemos seleccionado.
	En este caso el ejemplo nos muestra una situación de FRONT FOCUS, es decir que el foco se sitúa muy por delante del punto seleccionado originalmente.

Espero que este ejemplo sirva para comprender uno de los defectos muy comunes en los objetivos y no solo en los objetivos usados, si no en objetivos nuevos recién comprados. En muchos casos es necesario llevar la cámara al service con el objetivo en cuestión para que el técnico ajuste el punto focal del lente y que para ello utilice nuestra cámara, permitiendo así un correcto ajuste objetivo/cámara.

Visto en FotoClubSanJusto.

Hoy, gracias a nuestro amigo Loomitz os traemos un tutorial para fotografiar cerveza… aunque el resultado es igual de bueno para cualquier bebida… e incluso podéis probarlo con frutas.

Paso 1

Lo primero son los materiales que vamos a necesitar. Para este tipo de fotografía necesitaremos:

• Limpiacristales para limpiar la botella antes de nada. (es el liquido azul)
• La botella de cerveza (o refresco, o lo que creais que puede quedar bien).
• Glicerina.
• Aceite de cocina.
• Una botella con atomizador (de esas con spray, en cualquier tienda multiprecios o gran superficie encontraréis sin problemas).
• Agua.
• Spray Mount (es un pegamento en aerosol, 3M por ejemplo lo comercializa).
• Algún material reflectivo, un papel de aluminio dorado vendría genial al tratarse de cerveza.

Para este tutorial se utilizó unas muestras de reflectores, pero cualquiero otro material de características similares (papel de aluminio) puede funcionar correctamente.

Paso 2

Para que el resultado sea perfecto, la botella no debe estar fria, y debe estar limpia. Para eso usamos el limpiacristales.

Ahora le aplicaremos el adhesivo en spray (Spray Mount) sobre la superficie que va a salir en la fotografía, no es necesario que cubramos toda la superficie de la botella. La botella parecerá ahora que está recién salida del congelador.

En esta última fotografía podemos observar cómo queda la botella de cerveza después de aplicarle el pegamento en aerosol.

Paso 3

Ahora tenemos que aplicar el aceite de cocina con un pincel sobre la botella. Como en el apartado anterior, solo es necesario hacerlo sobre la parte que va a ser visible en la fotografia, la misma parte que lleva el pegamento que hemos aplicado en el punto anterior.

Paso 4

Mezclamos en la botella con el difusor 70% de agua y 30% de glicerina. Hay quien recomienda hacerlo al 50-50. El agua y el aceite se repelen, por lo que se formarán gotas en la superficie de la botella. Además, la glicerina ayudará para que estas gotas estén un poco más firmes y permanezcan en su sitio, sin que caigan hacia abajo.

Esto hará que la botella parezca bien fria.

Paso 5

Tenemos que colocar un reflector detrás de la botella. No me refiero a unos metros fuera de la toma (eso ya depende de la iluminación que busquemos para cada fotografía en concreto). El reflector debe estar pegado a la botella y debe reflejarse en él la fuente principal de luz para que adquiera un mejor color.

Podemos ver en esta fotografía como parte del reflector asoma a la derecha de la botella.

Resultado final

El proceso de conversión de una imagen de formato RAW a JPEG o TIFF nos permite una total flexibilidad a la hora de controlar los parámetros de color y exposición de la fotografía. Si poseemos una cámara réflex digital o una compacta avanzada, es seguro que dispondremos de este formato además del clásico JPEG.

Al tomar en RAW, la cámara almacena la totalidad de la información suministrada por el sensor de imagen (de ahí su nombre, formato en “bruto” o en “crudo”), lo cual nos permite disponer de una imagen sin ninguna pérdida de información (al no estar comprimida) y que podemos procesar en nuestro ordenador como si de la cámara se tratara, pudiendo aplicar nosotros mismos los ajustes de temperatura de color, enfoque, exposición, etc. que aplicaría la cámara pero con la potencia y precisión de nuestro cuarto oscuro digital.

Vamos a ver los pros y contras de un formato y otro:

En contra del formato RAW poco podemos decir. Cómo únicos inconvenientes tenemos que señalar el peso de los archivos (una imagen de 8 mp en RAW puede pesar unos 7 mb, frente a 1 mb en JPEG en Calidad 10). Esto es debido principalmente a que el formato RAW almacena el color en canales de 12 bits (4.096 colores por canal), mientras que el JPEG almacena 8 (256 colores por canal). Y, como segundo inconveniente, la necesidad de convertir el archivo RAW en otro formato de imagen antes de poder ser visualizado (para lo cual necesitamos un software que sea capaz de ello). Esto quiere decir que todas las imágenes tendrán que pasar por Photoshop antes de ser definitivas (no os preocupeis, se pueden crear flujos de trabajo automatizados para tratar bloques enteros de fotografías).

Las ventajas de emplear el formato RAW son numerosas. Vamos a verlas una a una.

No hay pérdida de información:

La fotografía en RAW contiene toda la información que es capaz de captar el sensor. Esto nos permite realizar modificaciones destructivas en la imagen (esto es, que impliquen pérdida permanente de información) con un margen mucho mayor que un formato con compresión, ya que el proceso de compresión se ha encargado ya de destruir la información menos relevante de la imagen, con lo cual cualquier modificación posterior degradará la calidad de la misma.

Hay que tener en cuenta que la conversión de la imagen RAW en un formato de color RGB destuirá 4 bits de información por canal.

La gestión de color se realiza en el ordenador:

Tanto el balance de blancos como el equilibrio de color se controlan desde el software de edición de la imagen RAW (generalmente en el propio Photoshop), con las ventajas que implica poder emplear todas sus herramientas de medición y ajuste.

La imagen RAW no está enfocada por la cámara:

Los algoritmos de enfoque que emplean las cámaras pueden ser muy agresivos (especialmente en las de gama baja, en las que se pretende que la imagen sea definitiva sin necesidad de ningún procesamiento), con el peligro que conlleva de aparición de artefactos y otros defectos derivados del enfoque excesivo. En formato RAW la cámara no aplica ningún tipo de enfoque, por lo que podremos realizar nosotros mismos enfoques potentes y precisos con Photoshop.

Tenemos libertad para elegir el formato de la fotogtafía:

Tanto el espacio de color como el formato de archivo se pueden elegir a la hora de convertir la imagen RAW, por lo que tenemos un auténtico “negativo digital” (como también se conoce el formato RAW) del que podemos extraer las fotos en el formato que necesitemos en cada ocasión. También tenemos la opción de ampliar sustancialmente el tamaño de la imagen final, ya que contamos con la ventaja de tener al nuestra disposición toda la amplitud de color que el sensor es capaz de captar, por lo que podemos permitirnos ampliaciones que serían impensables con una captura tomada desde el primer momento en JPEG.

Se puede controlar la exposición durante la edición:

Podemos aplicar ajustes a la exposición desde el software de edición del archivo RAW como si de la cámara se tratase, pero son total precisión y mucho más margen para aumentarla o disminuirla. Esto nos permite no sólo corregir una exposición defectuosa, sino también obtener dos o más copias de la misma imagen con diferentes grados de exposición en cada una de sus zonas (por ejemplo, de una foto de un paisaje con cielo poemos obtener dos imágenes, una con el cielo correctamente expuesto y otra con el suelo correctamente expuesto) para luego fusionarlas y obtener el máximo grado de detalle en toda la fotografía.

Artículo ofiical: Flashed.es

Comprueba si tu cámara sufre de backfocus o frontfocus y afina al máximo su sistema de enfoque automático con este artículo original de Miguel Michán.

Pese a los controles de calidad por los que presuponemos que pasan las cámaras y objetivos réflex de gama media o alta, nada nos garantiza que nuestro equipo esté perfectamente calibrado y no padezca, en mayor o menor medida, un problema de backfocus (el plano que aparece enfocado en nuestras fotografías está más cerca de nosotros que el punto que seleccionamos con el AF) o frontfocus (el plano enfocado está más lejos de lo que debería). Hasta no hace mucho la única solución pasaba por despedirnos de nuestro equipo durante unas semanas y enviarlo al servicio técnico rezando para que los chicos de la mensajería no hiciesen de las suyas. Ahora sin embargo, cada vez son más los modelos que cuentan con mecanismos para realizar un ajuste fino del sistema de enfoque automático. Este es el caso de las Canon EOS 50D, 5D Mark II, 1D Mark III y 1Ds Mark III, las Nikon D3, D3x, D300 y D700, la Sony A900 o la Pentax K20, pero incluso aunque vuestra cámara no cuente con esta opción, el método que describiremos a continuación, al menos, os servirá para descartar o confirmar vuestras sospechas de un posible backfocus/frontfocus.

Resultado (aproximado) de la calibración mediante el método del patrón de moiré. Foto: Miguel Michán

Los microajustes desplazan literalmenteel plano focal de la cámara hacia adelante o hacia atrás para compensar estos defectos y podemos aplicarlos de forma general (cuando el desbarajuste se encuentra esencialmente en la propia cámara) o específica para cada objetivo que tengamos. La mayoría de cámaras con microajustes o ajustes finos del enfoque pueden distinguir entre los diferentes modelos de objetivo e incluso entre la combinación de una determinada óptica con un duplicador específico(aunque no sean de la misma marca de la cámara salvo excepciones muy concretas), así que armaos de paciencia y dedicad una tarde a poner a punto el sistema de enfoque de vuestra cámara con todas las posibles combinaciones del equipo que tengáis. Eso sí, la cámara no puede diferenciar entre dos unidades de un mismo objetivo así que si cambiáis alguna óptica por otra igual, recordad que debéis de repetir el proceso o, si no tenéis tiempo, deshacer cualquier ajuste previo que hubieseis registrado para ese modelo.

Método del patrón de moiré

Es el sistema más rápido y no requiere que saquéis ni una sola foto pero solo es válido en cámaras con Live View. Afortunadamente todas las que he mencionado anteriormente entran dentro de este grupo.

1. Descarga esta imagen y visualízala al 100% de tamaño en tu monitor (preferiblemente un LCD calibrado a una temperatura de color entre 5000 y 6500º K).

2. Coloca la cámara en un trípode frente a la pantalla.

3. Selecciona la apertura más grande del objetivo (el número f más pequeño) utilizando por ejemplo el modo Av para reducir al mínimo la profundidad de campo. Si se trata de un objetivo zoom, escoge su mayor longitud focal (o en su defecto, la que utilices más a menudo), y si tiene estabilizador de imagen, desactívalo.

4. Accede al menú de microajustes para que sea la primera pantalla que te aparezca cuando vuelvas a pulsar sobre el botón Menú. En las cámaras Canon esta opción se encuentra entre las funciones personalizadas, concretamente en la C.Fn III-7 (50D/1D/1Ds), C.Fn III-8 (5DMk2).

5. Ajusta el modo de enfoque automático a One Shot, escoge manualmente el punto central, y presiona hasta la mitad el disparador para enfocar la imagen de la pantalla.

6. Sin tocar nada, cambia al modo Live View y con un poco de suerte verás un patrón de interferencia similar al de la imagen que encabeza estas líneas. El patrón se forma por la interacción entre los píxeles del monitor y los del sensor (y no, no funciona sacando impresa la imagen) y aunque esto os suene a chino tan solo necesitáis saber que la idea es conseguir que aparezca el máximo grado de distorsión. Si solo aparece por un lado o no es completamente simétrico es que no tenemos la cámara perfectamente alineada con la pantalla.

7. Regresa al menú de microajustes y ve probando valores hasta dar con el que genere el mayor patrón (podéis probar con valores altos primero, +-20 o +-10, y luego ir afinando punto a punto). Una forma de arrojar un poco de luz sobre este proceso es girar lentamente el anillo de enfoque del objetivo mientras aún estamos en el modo Live View para ver hacia dónde y en qué medida tenemos que corregir el enfoque para que maximizar el patrón. Cuando el ajuste sea óptimo no existirá diferencia entre el patrón conseguido con el sistema de enfoque automático y el enfoque manual.

Visto en parasaber.

Si os gusta la fotografía deportiva, sin duda este artículo será muy interesante. Es un ejercicio práctico que nos ayudará a controlar mejor nuestra cámara y mejorar la calidad de nuestros barridos.

Se denomina barrido al giro de la cámara para seguir a un objeto o motivo en movimiento. En general se emplea para obtener una imagen nítida del motivo contra un fondo difuso para crear la ilusión de movimiento.

La técnica de barrido consiste en seguir el objeto en movimiento que queremos fotografiar con nuestra cámara, disparar la cámara mientras continuamos con el movimiento y, gracias a una velocidad de obturación lo suficientemente lenta –con respecto a la velocidad de desplazamiento del sujeto fotografiado- conseguir una imagen razonablemente nítida del sujeto centro de atención de la fotografía sobre un fondo borroso (barrido) aumentando la sensación de movimiento. La expresión que más se ajusta es hacer fotos como si hiciéramos cine. Sin olvidar el dejar espacio delante del motivo principal para que pueda “desplazarse virtualmente por la imagen” Porque es importante no olvidar la composición, ya que es la que dará el sentido “estético” a la fotografía no son buenos los barridos por sí solos sin contar con una buena composición.

La situación ideal se da cuando puedas colocarte a cierta distancia del objeto y tengas la posibilidad de usar un teleobjetivo. Lo suyo es que el objeto se desplace lo más paralelo posible a la cámara.
Cuanto menos paralelo sea este movimiento, más dificultad tendremos para poder conseguir el efecto.

Vamos a hacer un primer ejercicio que nos ayudará a entender mejor el problema: Tienes que tomar una fotografía de una persona en movimiento, en ella el fondo debe permanecer nítido, correctamente enfocado, y la persona borrosa, con desenfoque de movimiento.

Fácil, ¿no? Bien…Alguna vez lo habrás conseguido sin querer. Basta con que la velocidad de obturación no sea muy rápida o que la persona fotografiada si lo sea.

Lo complicado es hacer lo contrario, cuando el sujeto debe verse nítido y el fondo borroso, con un desenfoque de movimiento. Si aún no sabes de qué tipo de fotografía estamos hablando, piensa en las fotografías de coches de fórmula 1, o cualquier tipo de carrera (motos, rallies, karts…).

Para esto se debe tener en cuenta lo siguiente:

La velocidad de obturación debe ser la más lenta posible, lo que nos permita la iluminación del ambiente antes de quemar la imagen, para esto también nos ayudamos con el diafragma.

La posición de la cámara también es especial, ya que no sólo nos preocupamos de tener al sujeto a foco, si no que además debemos tener la precaución de seguirlo en su movimiento incluso mientras presionamos el botón disparador, si nos detenemos en el momento de disparar, lo más probable es que no resulte.

Un error muy común es que al momento de seguir con el lente el sujeto en movimiento, cuando se dispara uno se detiene, y es un grave error. Siempre acompañar lo mejor posible, tratando que uno nunca vaya mas adelante o atras y cuando se shutea seguir el recorrido unos instantes.

Para que os sirva de ayuda, esta tabla os sacará de más de un apuro:

Basado en lo visto en: Editando
Fotografías realizadas por Javier Menchón obtenidas de FotoGrandPrix

Photoshop nos permite enderezar una imagen de varias maneras distintas, como por ejemplo usando la herramienta recortar girándola de las esquinas, pero también nos ofrece una herramienta especial para hacer este trabajo de una forma rápida y perfecta.

Paso 1

Con la herramienta Regla, podemos enderezar cualquier imagen de una manera rápida y efectiva.

La herramienta Regla se encuentra localizada debajo de la herramienta Muestra de color en la barra de herramientas. Para acceder a ella damos clic en el pequeño triángulo en la esquina inferior de la herramienta.

Con esta herramienta trazamos una línea encima o paralela a la línea que queremos enderezar, ya sea vertical u horizontal. Si necesitamos borra la línea, arriba en la barra de opciones, aparece borrar.

Si queremos rotarla para acercarnos a la desviación correcta, empujamos la línea desde un extremo. Para desplazar la línea paralelamente, la empujamos del centro.

Paso 2

Una vez la línea está lista, vamos al menú Imagen>Rotar lienzo>Arbitrario.

En este momento aparece una pantalla en la que se nos muestra los grados de desviación que se van a corregir. Hacemos click en OK.

Paso 3

La imagen rota automáticamente, ahora sólo tenemos que cortarla con la herramienta Recortar.

Conclusión

La fotografia está enderezada. Como veis, es una manera bastante sencilla, rápida y efectiva de conseguir enderezar nuestras fotos.

Aquí os traigo un tutorial de lo más llamativo usando el software de Adobe. Se trata de añadir un efecto de colores en una imagen para llamar la atención.

PASO 1

• Abre la fotografía en el Photoshop.

PASO 2

• Selecciona el botón Hue/Saturation (Color/Saturación), situada en la parte inferior de la paleta de capas.

PASO 3

• Una vez realizado los cambios, obtendrás una imagen parecida a esta:

PASO 4

• Crea una nueva capa. En las opciones de fusión de capa, selecciona el modo Soft Light (Luz débil). Elige un pincel de tamaño 48px con borde duro y pinta la fotografía como en la siguiente imágen. Eres libre de elegir los colores que más te gusten.

PASO 5

• Dirígete a Filter /Blur/Gaussian Blur (Filtro/Desenfoque/Desenfoque Gaussiano) y pones un valor de 90px.

PASO 6

• Y con esto, ¡ya está hecho! No ha resultado demasiado complicado.

Podéis probar el tutorial usando “la misma imagen“.

Fuente: kailoon.com

Para este tutorial usaremos photoshop, algunos pinceles de Brusheezy y alguna fotografía de stock.

Paso 1

Abre el Photoshop y crea un nuevo documento, para este ejemplo uno de 1920×1200 pixeles.

Paso 2

Añade una nueva capa, rellénala de blanco y entonces asegúrate que tienes seleccionado el negro de color principal y el blanco de color secundario. Entonces ve a  Filtros>Textura>Texturizar… Usa Lienzo para la textura, 75% de la escala, 3 puntos de relieve y para la Luz elige arriba a la derecha.

Paso 3

Vamos a añadir una bonita textura. Puedes usar la imagen que elijas, por ejemplo papel de pergamino. Estoy usando una imagen de Shutterstock que puedes comprar en: http://www.shutterstock.com/pic-20845342-old-yellow-paper-background-with-scratches.html

Coloca la imagen en el documento encima del resto de las capas. Después, cambia su Opacidad al 75%.

Paso 4

Ahora vamos a insertar una imagen en nuestro documento. Estoy usando una fotografía de un tipo andando por el campo de Shutterstock, puedes encontrarla aqui. La imagen tiene que ir bajo la capa de textura. Después ve a Capa>Agrupar Capas. La capa de la imagen aparecerá dentro de una carpeta en la  Paleta de Capas. Selecciona la carpeta y ve a Capa>Máscara de Capa>Ocultar todo.

Paso 5

La imagen se va a ocultar por culpa de la máscara. Ahora, vamos a usar algunos pinceles de acuarela. Los que yo uso son de Brusheezy y puedes descargártelos de aquí http://www.brusheezy.com/brushes?search=watercolor.

Ahora selecciona uno de los pinceles de acuarela, el blanco como el color primario y pintamos sobre la capa de máscara del grupo. Verás como la imagen empieza a mostrarse.

Paso 6

Selecciona otra brocha y pinta de nuevo.

Paso 7

Sigue pintando con distintos trazados y distintos pinceles hasta que puedas ver la mayor parte de la fotografía sin perder detalle, incluso incluyendo algunas salpicaduras.

Paso 8

Ahora añade otra cama, esta vez situala bajo la carpeta donde está la imagen con la que hemos trabajado. Ahora vuelve a usar los pinceles de acuarela para pintar sobre la capa usando colores como rosa, azul y amarillo. Usa la imagen de debajo como referencia.

Paso 9

Vamos a hacer unos pequeños ajustes de color en la imagen. Seleccionamos la imagen y vamos a Imagen>Ajustes>Filtro de fotografía… Seleccionamos Filtro Caliente (85) con un 55% de Densidad. Además seleccionamos la opción de Preservar la Luminosidad.

Paso 10

Selecciona la imagen y ve a Filtros>Artistico>Fresco. Usa 0 para el Tamaño de Pincel, 9 para el Detalle de Pincel y 1 para la Textura.

Conclusión

Simplemente queda ahora insertar tu logo o tu firma. Puedes usar este efecto para cabeceras de páginas web, para carteles… También puedes reducir la opacidad de la textura del papel. Yo la reduzco al 50% y de esta manera conduzco la atencióin de quien mira el diseño al efecto de acuarela.

También puedes probar con diferentes imágenes.

Visto en Abduzeedo.

¿Cómo puedo hacer buenas fotografías de niños? Esta es una cuestión que muchas veces se pregunta y por eso vamos a comentar a continuación una serie de consejos que os ayudarán a la hora de trabajar con este tipo de fotografía. Hemos dividido los consejos en dos partes: “configuración y “disparo”. No hay que olvidar que a cada fotógrafo le gusta la fotografia de manera distinta, por lo que estos consejos no son ni de un estilo concreto ni son la única manera de realizarlo. Si tienes algun consejo que no aparece aqui, añadelo con los comentarios.

Fotografía de thejbird

Configuración

Vamos a empezar con algunos consejos sobre cómo configurar tu cámara cuando vayas a fotografiar niños.

• Modo AP (Prioridad de Apertura) - Yo comenzaría cambiando el modo de disparo de tu cámara a AP (Prioridad de Apertura). Esto te dejará tener algún control creativo de la profundidad de campo, que puede ser un factor importante en retratos. Si tu cámara no dispone de este modo es posible que disponga de algún modo para “retrato” que te dará un buen bokeh.
• Apertura - Fijo la apertura de mi cámara en un f5.6 para empezar (aunque después vaya a ir cambiándola según cada fotografía). Esta profundidad consigue desenfocar suficientemente el fondo (a no ser que el niño esté pegado a una pared) pero tiene la suficiente profundidad como para que ninguna parte de su cara quede fuera de foco.
• ISO – Dependiendo de dónde vas a hacer la sesión (en exteriores o en interiores) y de qué tipo de luz te guste, puedes usar en tu cámara una ISO 200 (si estás en exteriores) o una ISO 400 si la sesión es en interior. Intenta permanecer siempre por debajo de los 800 para evitar que las fotografías salgan con mucho ruido.
• Velocidad de disparo – Echa un vistazo a la velocidad de disparo que está seleccionada en tu cámara. Intenta mantenerla en 1/200 o incluso más. Si la imagen es oscura siempre puedes aumentar la ISO o incluso un poco la apertura. Pero ten en cuenta que los niños se mueven muy rápido y una velocidad lenta puede suponer que las fotos salgan borrosas. Si no puedes controlar estos valores de tu cámara puedes intentar ponerla en modo de deportes.
• Modo de enfoque – Si tu cámara lo permite, selecciona que el enfoque automático sea puntual. Puedes dejarlo que enfoque a multiples puntos, pero piensa que si el niño está moviendose alrededor todo el tiempo es muy posible que la cámara no reconozca exactamente qué es lo que tiene que enfocar.
  
• RAW – Si tienes tiempo (y sabes) para hacer algun procesado posterior a tus fotografías te recomiendo encarecidamente disparar en modo RAW. Esto te dará mucho más juego para editar las fotografías posteriormente. Si no tienes tiempo o no sabes hacerlo, en JPEG estará bien.
• Flashes/Luces - No se si tienes flash o no, o de cuántos flashes dispones, pero te recomiendo para esta ocasión no usarlo o usarlo como mucho montado en la cámara. Sobre todo si estás en exterior. Utiliza algún difusor para dar luz indirecta y si estás en interior rebota el flash contra el techo o contra una pared. A veces encontramos situaciones en las que la luz existente es suficiente, si vas a trabajar en exterior a plena luz del día en un sitio luminoso, no hace falta que cargues con el flash.
• Objetivos - Me gusta permitirme un par de manías con los objetivos. La primera es que me gustan objetivos con gran capacidad de zoom. Por ejemplo, un objetivo 70-200mm me permitirá tomar las fotografías desde una distancia suficiente y aun así tomar primeros planos sin interferir así en los juegos del niño. Además es recomendable que estos objetivos sean luminosos y tengan estabilización. La otra manía que me permito es disparar usando todo el margen que me permita el objetivo, en este caso disparar tanto a 70 como a 200, para obtener así distintas perspectivas e incluso poder jugar con las distorsiones de forma creativa. Si vas a trabajar en sitios cerrados o pequeños, también es impresicindible contar con un gran angular como un 12-24mm en tu mochila.

OK – ahora que hemos hablado de la configuración de la cámara, hablemos de las fotografías en sí.

Fotografía de darkmatter

Disparo

Antes de dar algunos consejos específicos a la hora de disparar, creo que merece la pena decirle al niño que vas a fotografiar que quieres que se sienta tan cómodo como sea posible conntigo y con tu cámara. Enséñale fotos que hayas tomado anteriormente, deja al niño mirar por el visor de la cámara y tomar algunas fotografías (si es lo suficientemente mayor), utiliza parte del tiempo con el niño en hacer que se sienta seguro y confiado contigo antes de empezar la sesión. Cuanto más relajado esté, mejores fotografías obtendrás.

Fotografía de Brian Hathcock

Acercamiento cándido – Siempre intento tomar algunas fotografías con niños de las que algunas personas llaman “candidas”. Intenta fotografiar al niño haciendo algo que le guste, sin que se de cuenta de que lo estás fotografiando. Puedes ir pidiendo hacer algunas pausas durante la sesión e ir descubriendo estos momentos en dichas pausas.

Fotografía de Jeff Kubina

“Posando” – con niños un poco mayores puedes encontrar una respuesta mejor por su parte si le pides que posen. Con niños pequeños es mucho más dificil porque no ponen la atención suficiente ni el interés necesario (además, suelen poner la sonrisa más falsa que pueden conseguir).

Fotografía de Larryboi90

Baja a su nivel - Estarás trabajando con niños que, salvo casos excepcionales, tengan más o menos la mitad de tu altura. Disparando desde tu nivel, desde tu perspectiva de adulto, perderás el contacto con los ojos del niño. Baja a su nivel, haz que la cámara esté a la altura de los ojos del niño (o incluso un poco por debajo) y conseguirás fotografías mucho más íntimas.

Fotografía de carf

Cambia la perspectiva – Acabo de decir que a la hora de tomar una fotografía bajes al nivel del niño, pero también obtendrás grandes fotografías únicamente rompiendo esa regla. Haz alguna fotografia directamente desde arriba, ¡¡puede dar un gran resultado!!

Fotografía de bass nroll

Fotografía de ToniVC

Acércate/Haz zoom – lo más seguro es que tengas lentes con una razonable profundidad focal (posiblemente mayor de la que tengo yo mismo) pero posiblemente no hayas ni pensado en ello al preparar las fotografias con niños. A veces es bueno tomar fotos en las que incluyes a los niños en un escenario, en un contexto. Pero no nos engañemos, lo que quieren sus padres es ver las caras de sus hijos, así que eso es precisamente lo que debe dominar en la fotografía, mucho más que el paisaje.

Fotografía de thejbird

Enfoca los ojos - pon particular atención en los ojos de los niños. Si tienes una cámara que permita seleccionar un punto de enfoque, selecciona los ojos. Puede que si cierras mucho la zona de enfoque otros rasgos de la cara salgan un poco desenfocados, pero la persona que mire una fotografía siempre se fijará en los ojos del protagonista, por lo que deben permanecer perfectamente enfocados.

Fotografía de Herve Kerneis

Fondos – pon atención en el fondo de tus fotografías. Un fondo puede dar contexto a una imagen pero también puede servir de distracción y destrozar la toma. Antes de empezar a disparar hay que controlar el fondo y comprobar que no hay nada que pueda distraer. Intenta que al menos una de las localizaciones donde vas a hacer las fotos sea un lugar con un fondo sin distracciones, simple. Me gusta hacer algunas de las fotografias frente a una pared con un gran colorido o incluso poniendo al niño delante de una cartulina blanca. Puedes jugar con la luz hasta hacer desaparecer el fondo.

Fotografía de carf

Ser Abstracto – mezcla entre las fotografías que le hagas al niño algunas un poco más abstractas. Por ejemplo, toma una fotografía de sus zapatos, haz un buen zoom en sus manos, fotografía solo una parte de su cabeza… Estas fotografías más “juguetonas” pueden ser muy divertidas y añadirán repertorio al resultado final de la sesión.

Fotografía de melinkita

Fotografía de mpisti

Ropa - en el tema de la ropa creo que hay que elegir la ropa que haga que cada niño se sienta cómodo y que refleje su personalidad. Si le pones la “ropa de los domingos” posiblemente esté guapo, pero no podrá moverse ni actuar con libertad, y eso se notará en las fotografias. El otro único consejo que puedo dar con la ropa es que a veces los colores simples, apagados, funcionan bien. De todas formas recomiendo tener un par de posibilidades distintas con la ropa y cambiar de una a otra según las distintas localizaciones.

Fotografía de Wazari

Dispara en ráfaga – al menos con una parte de tus fotografias utiliza tu cámara en módo ráfaga (cuando la cámara dispara fotos seguidas rápidamente). Actualmente uso bastante este modo de disparo, pero de manera particular cuando salgo a la calle o a un parque, donde los niños no paran de moverse este modo de “ráfaga” puede ser muy útil. Busca “series” de disparos que puedan funcionar de manera conjunta en una única imagen, una tras otra, o que puedas poner juntas en una sola fotografía usando algún programa de edición como el Photoshop (un niño corriendo, deslizándose por un tobogán, nadando, bailando, montando en bicicleta…), puede ser muy divertido.

Fotografía de Diyosa

Fotografía de Glenn Loss-Austin

Incluye a otras personas – una buena manera de ayudar al niño a relajarse si está un poco nervioso y que a la vez sirve para contextualizar la toma consiste en situar a otra persona en la imagen. Da igual si es un desconocido, un pariente, un amigo… añadiendo una segunda persona dentro del encuadre da un punto de interés e introduce la idea de una “relación”, de una historia dentro de la fotografia. Esto puede hacer que el niño se distraiga y así le ayudarás a estar más relajado.

Fotografía de dlemieux

Gritos de libertad – esfuérzate al máximo para conseguir que las fotografías sean lo más divertidas posible. Muestra al niño algunas de las fotografías que vayas haciéndole, pregúntale qué cosas divertidas puede hacer, y haz el tonto tu también. Todas estas cosas darán energía a tu fotografía, ayudarán al niño a relajarse y podrás capturar parte de su espíritu. Cuánto más os estéis divirtiendo más genuina será la fotografía.

Fotografía de Todd Baker

Estos son solo algunos consejos a la hora de fotografiar niños. ¿Quieres añadir alguno más? ¿Sueles trabajar con este tipo de fotografía?

Basado en el original (en ingles) de DPS