Ver sus fotos no es sencillo. Una sola imagen retratada por él puede movilizarte internamente. El título de este texto también podría haber sido “El mejor fotógrafo urbano” o “El arte de los retratos callejeros”. Ninguno le queda grande, así lo definen algunos colegas. Hablo de LJ, una de las estrellas que le dan calidad a Flickr. Sus retratos urbanos difícilmente tengan rival. Se especializa en tomar fotos de gente que vive en las calles, que lo ha perdido todo, si es que alguna vez tuvo algo.  Los encuadres, colores y el procesado de las fotos de LJ realmente hablan. En esos rostros magistralmente inmortalizados uno se imagina las duras historias de la calle que hay detrás de ellos.

La mayoría de los “objetivos” de LJ son personas de la calle. Las expresiones realmente no necesitan descripciones.

Aunque por lo general sus fotos tienen descripciones cortas o no tienen, a veces se mete de lleno en el problema, aportando su colaboración para ayudar, como en la descripción de la foto de abajo, donde informa de una subasta para colaborar con una misión de caridad.

Los cigarrillos, un elemento muy presente en las calles y en sus fotos. Y las miradas, intensas.

Las mujeres también viven en sus obras, algunas, misteriosas en cuanto a contexto.

A veces su cámara no es muy bien vista.

Y el dolor, otra vez el dolor. Sus fotos, a veces, duelen.

Otras tomas son realmente impactantes. El oscuro profundo, las miradas, expresiones captadas…

Esta es impresionante. No dice nada sobre quién es la nena o su situación.

Un par más.

No todo es miseria, tristeza y pobreza. También hay fotos muy buenas y más alegres. Retratos y producciones.

Todas las fotos perteneces al flickr de LJ. Altamente recomedable mirarlo y tenerlo cerca.

Visto en MZABlog.

Últimamente hay un revuelo enorme dentro y fuera de internet por culpa de una portada del periódico El Mundo, concretamente la de su edición del día lunes 7 de Septiembre de 2009. La portada en cuestión es la siguiente:

En ella podemos ver a un lider sindical del UGT junto a Zapatero, Alfonso Guerra, Leire Pajín y la ministra Aido. Todos muy contentos, con el puño en alto (menos el presidente del gobierno) y bastante animados cantando La Internacional.

El revuelo se ha originado al tratarse esta foto de un montaje de estas otras dos:

Como véis… en ninguna de las dos fotos salen los 5 personajes juntos pero la foto, como reconoce todo el mundo, es del mismo momento.

¿Es esto manipulación de la información?

Desde mi punto de vista, NO, rotundamente no.

No podemos hablar de manipulación de la información, de deformar la realidad, cuando lo único que estamos haciendo es poner una foto junto a otra, del mismo momento, y elmininar lo que aparece duplicado (en este caso, el presidente del gobierno)… es el mismo procedimiento que hemos hecho todos los fotografos cuando hemos querido hacer una panorámica montando varias fotos. En ningún momento la unión de las fotografías, tomadas en el mismo instante, cambia el significado de cada foto por separado.

Otra cuestión sería que hubieran puesto a Zapatero con el puño en alto… eso si hubiera sido manipulación, pero no es el caso.

Es más, rebuscando un poco encontré esta fotografía que tomaron el año pasado en el mismo sitio:

Cambian algunos personajes, pero se mantienen el responsable de UGT y el presidente del gobierno… otra vez todos con el puño en alto, todos igual de contentos y animados y otra vez todos cantando La Internacional. ¿esta foto también distorsiona la realidad? o los responsables de El Mundo están distorsionando la realidad por poner la foto de este año… Igual la culpa la tiene El Mundo por informar.

¿Donde está el problema?

Pues al parecer, la agencia Reuters, de donde salen las dos fotos originales se han quejado por la manipulación que, según ellos distorsiona la realidad. Según el periódico El Mundo, sólo eliminaron a zapatero de una de ellas e indicaron, como se puede ver en la primera imagen, “en las imágenes tomadas ayer en Rodiezmo”.

¿Entonces por qué tanto escándalo?

Pues básicamente porque se han encargado de hechar gasolina al fuego desde varios frentes… sobre todo desde internet y desde algunos programas de televisión.

En especial quiero hacer incapié en el programa G-20 que lleva el famosísimo Risto Mejide, que sin entrar a descalificaciones ni insultos fáciles, diré simplemente que me parece una mala caricatura de si mismo, una persona engullida por un personaje que él mismo creó y que se le ha descontrolado.

Es lógico que entre los fotógrafos podamos tener un debate de hasta qué punto unir dos fotos significa manipular el mensaje de las mismas… pero una persona como él no es la más indicada para hablar de manipulación de la realidad. Aunque bueno, igual lo que él hacia en Operación Triunfo era la pura realidad y no estaba nada pactado… y él es así de borde en la realidad y todo eso, ya me entendéis.

En resumen…

Mi opinión está clara, hay una diferencia entre fotomontaje y fotomanipulación. Lo de El Mundo es un fotomontaje en toda regla, pero no manipulan las fotografías para añadir o quitar elementos importantes, ni para modificar los existentes, con el fin de dar una idea distinta de lo que pasó en realidad. Los fotógrafos de Reuters podrán quejarse a lo mejor de que no salgan sus nombres, o de que no se haya avisado más claramente que se trataba de la unión de dos fotografias. Pero me niego a aceptar lo que me quieren vender desde muchos sitios: que esta foto distorsiona la realidad y muestra algo que no ocurrió.

Si ocurrió… y allí todos vieron (como el año pasado, tal cual se muestra en la otra fotografía) a Zapatero rodeado de gente exultante con el puño en alto.

Ahora me pregunto…

Si fuera Rajoy rodeado de gente con la mano alzada cantando el Cara al Sol…

¿Se hablaria de la manipulación o se hablaría del gesto que muestra la fotografía?

por J.Bernabé

Muchas veces mirando algunas de nuestras fotos nos encontramos con que el foco no está exactamente donde nosotros lo habíamos hecho, es decir, que el mismo se encuentra un poco por detrás (back focus) o por delante (front focus) del punto elegido para el foco. Este efecto se debe a un desajuste del objetivo utilizado, inconveniente que suele tener solución llevándolo al servicio técnico.

A continuación haré una descripción gráfica de cómo comprobar si nuestros objetivos presentan este defecto.

Como primera medida, lo que debemos colocar sobre la mesa de forma perfectamente horizontal la regla tabulada en milímetros, previamente impresa y que tenemos disponible para que descargueis desde fotoenclave:

Haz click aquí para descargar la regla

Luego colocaremos nuestra cámara en un trípode y a 45º por sobre la regla, como se ilustra en la foto.

La cámara debe apuntar hacia la parte central de la regla y ese debe ser el punto de foco.

Ajustamos los parámetros adecuados de nuestra cámara, es decir, diafragma y velocidad de acuerdo a la lectura de nuestro fotómetro para obtener una imagen correctamente iluminada.

Cabe destacar que sería oportuno usar un diafragma bastante abierto para que la profundidad de campo sea relativamente limitada, lo que facilitará la comprobación.

Una vez realizadas las tomas, nos vamos al ordenador, descargamos las fotografías y verificamos la situación del punto de foco. Este deberá estar situado exactamente sobre el texto que dice lo siguiente:

This text should be perfectly in focus

Aunque es muy fácil entender, la traducción al español de ese texto es la siguiente:

Este texto debería estar perfectamente enfocado

De todas formas, hay un margen aceptable, que sería de un máximo de 2 milímetros, tanto hacia delante como hacia atrás.

Estas imágenes os ayudarán a entenderlo aun más.

	Foco perfectamente centrado. Objetivo sin ningún tipo de deficiencia.
	Objetivo con una pequeña tendencia hacia el Back Focus, pero dentro de parámetros aceptables.

Si por el contrario nos encontramos con alguno de los ejemplos de más abajo, podríamos decir con absoluta
certeza que nuestro objetivo tiene un defecto en su capacidad de enfocar donde nosotros queremos y por lo tanto es imprescindible hacer una visita al servicio técnico cuanto antes.

	Este efecto es claramente un BACK FOCUS, es decir que el foco se posiciona muy por detrás del punto que hemos seleccionado.
	En este caso el ejemplo nos muestra una situación de FRONT FOCUS, es decir que el foco se sitúa muy por delante del punto seleccionado originalmente.

Espero que este ejemplo sirva para comprender uno de los defectos muy comunes en los objetivos y no solo en los objetivos usados, si no en objetivos nuevos recién comprados. En muchos casos es necesario llevar la cámara al service con el objetivo en cuestión para que el técnico ajuste el punto focal del lente y que para ello utilice nuestra cámara, permitiendo así un correcto ajuste objetivo/cámara.

Visto en FotoClubSanJusto.

Cada vez son más los datos que vamos conociendo sobre la nueva Canon EOS 7D, de la que a estas alturas sólo falta el anuncio oficial.

Resumido de Pictures and Specifications of the Canon EOS 7D, las principales características de esta cámara son:

• Sensor APS-C de 18 megapíxeles.
• Dos procesadores DIGIC 4.
• 8 fotogramas por segundo.
• ISO 100 a 6.400 + 12.800.
• Sensor autofoco de 19 puntos.
• Nuevo (para Canon) sistema de medición iFCL que tiene en cuenta el color de la escena.
• Corrección automática del viñeteado de los objetivos.
• Visor con cobertura del 100 % y con nivel electrónico.
• Grabación de vídeo en HD.

A pesar de que el resto de sus características son razonablemente avanzadas, la presencia de un sensor APS-C la colocaría en el tope de la gama media de Canon, justo por detrás de la 5D MKII, que según como la mires puede ser considerada como una cámara profesional o no, pero que en cualquier caso ofrece un sensor de tamaño completo.

En cuanto a la competencia, parece diseñada para luchar contra la Nikon D300s en el mercado.

Los rumores vienen hablando de un precio de unos 2.700 dólares (algo menos de 2.000 euros) pero parece un precio excesivamente elevado para una cámara con sensor pequeño y por otra parte demasiado próximo al de la 5D MkII.

Al parecer Canon también va a sacar tres objetivos nuevos, un EF-S 15-85mm f/3.5-5.6 IS USM, un EF-S 18-135m f/3.5-5.6 IS, y un EF 100mm f/2.8 L IS USM Macro.

Por mi parte, me hubiera gustado que antes de sacar más cámaras al mercado Canon se hubiera puesto al día con la demanda de la 5D MkII, por ejemplo, ya que sigue habiendo considerables listas de espera para hacerse con una, pero entiendo que la presión para sacar nuevos modelos al mercado es la que es.

Fuente foto.microsiervos.

Impresionante foto de la I Guerra Mundial

Corresponde al frente griego de combate y fue tomada en Salónica.

Un periodista de guerra se disponía a capturar el momento en el que se disparaba una de las piezas de artillería británica… La fotografía cumplió con su objetivo y podemos observar el disparo desde el cañón.

Sin embargo, la sorpresa de este fotógrafo debió ser mayúscula cuando, al revelarla, descubría como, también en aquel instante, una bala enemiga alcanzaba al artillero inglés.

Si os fijáis, la foto corresponde al preciso momento en que la bala impacta contra la parte posterior del uniforme del soldado… El inglés siente el impacto y se contorsiona doblando la espalda y haciendo caer su casco… El detalle de la foto es asombroso y permite incluso llegar a ver como se levanta el polvo de la guerrera del soldado.

Mientras tanto, mirando el resto de la fotografía, el ruido del cañón y la rápidez de lo sucedido hace que el resto de soldados aún ni siquiera se hayan dado cuenta.

Hemos encontrado en jakcdesign.net una breve entrevista al fotógrafo sueco Erik Johansson especializado en el retoque fotográfico.

P: ¿Quién es Erik Johansson?
R: Soy un fotógrafo sueco de 24 años. Mi especialidad son los retoques fotográficos y hago tanto proyectos personales como comerciales. Me encanta mi trabajo.

P: ¿Cuáles son tus herramientas favoritas?
R: Hago todas las fotos con mi Canon EOS 5D Mark II, normalmente con los objetivos Canon 17-40/4L y Canon 50/1.8. Para organizarlas uso el Photoshop.

P: ¿Cómo es el cliente perfecto?
R: Es más importante que un proyecto sea interesante que el dinero; aunque el cliente perfecto me daría libertad creativa y pagaría bien.

P: ¿Quién es tu artista favorito?
R: Hay muchos que me gustan, como M.C. Escher y Salvador Dalí. Mi fotógrafo favorito es el belga Koen Demuynck.

P: ¿Cómo decides dónde hacer las fotos y el tema?
R: Primero imagino cómo quiero que sea, después intento buscar un lugar que se parezca lo máximo posible. Encuentro inspiración en casi todo, desde libros y revistas a las cosas que suceden a mi alrededor.

P: Tienes muchos trabajos creativos, ¿de cuál estás orgulloso?
R: Creo que “Go your own road” es una de mis mejores creaciones hasta la fecha. Pero creo que estoy en constante evolución, así que espero hacer algo incluso mejor este verano.

P: Algo que hagas siempre antes de empezar un proyecto.
R: Siempre tengo una idea antes de empezar a hacer las fotos, las ideas son cada vez más importantes. Al principio hacía todo lo que se me ocurría, pero ahora sólo elijo las mejores ideas.

P: ¿Qué esperas del mundo del diseño?
R: Quiero ser todo lo bueno que pueda llegar a ser en esto, pero considero que aún me queda mucho por aprender y que todavía tengo muchas ideas que llevar a cabo. Espero que más gente pueda descubrirme a mí y a mi trabajo.

P: Algo que nunca pasaría.
R: Que se me agotasen las ideas.

P: Para terminar, dile algo a los que están empezando.
R: La mejor manera de aprender es probando cosas distintas, así es como aprendí yo y al menos a mí me ha funcionado.

Fuente original: jakcdesign.net

Hoy, gracias a nuestro amigo Loomitz os traemos un tutorial para fotografiar cerveza… aunque el resultado es igual de bueno para cualquier bebida… e incluso podéis probarlo con frutas.

Paso 1

Lo primero son los materiales que vamos a necesitar. Para este tipo de fotografía necesitaremos:

• Limpiacristales para limpiar la botella antes de nada. (es el liquido azul)
• La botella de cerveza (o refresco, o lo que creais que puede quedar bien).
• Glicerina.
• Aceite de cocina.
• Una botella con atomizador (de esas con spray, en cualquier tienda multiprecios o gran superficie encontraréis sin problemas).
• Agua.
• Spray Mount (es un pegamento en aerosol, 3M por ejemplo lo comercializa).
• Algún material reflectivo, un papel de aluminio dorado vendría genial al tratarse de cerveza.

Para este tutorial se utilizó unas muestras de reflectores, pero cualquiero otro material de características similares (papel de aluminio) puede funcionar correctamente.

Paso 2

Para que el resultado sea perfecto, la botella no debe estar fria, y debe estar limpia. Para eso usamos el limpiacristales.

Ahora le aplicaremos el adhesivo en spray (Spray Mount) sobre la superficie que va a salir en la fotografía, no es necesario que cubramos toda la superficie de la botella. La botella parecerá ahora que está recién salida del congelador.

En esta última fotografía podemos observar cómo queda la botella de cerveza después de aplicarle el pegamento en aerosol.

Paso 3

Ahora tenemos que aplicar el aceite de cocina con un pincel sobre la botella. Como en el apartado anterior, solo es necesario hacerlo sobre la parte que va a ser visible en la fotografia, la misma parte que lleva el pegamento que hemos aplicado en el punto anterior.

Paso 4

Mezclamos en la botella con el difusor 70% de agua y 30% de glicerina. Hay quien recomienda hacerlo al 50-50. El agua y el aceite se repelen, por lo que se formarán gotas en la superficie de la botella. Además, la glicerina ayudará para que estas gotas estén un poco más firmes y permanezcan en su sitio, sin que caigan hacia abajo.

Esto hará que la botella parezca bien fria.

Paso 5

Tenemos que colocar un reflector detrás de la botella. No me refiero a unos metros fuera de la toma (eso ya depende de la iluminación que busquemos para cada fotografía en concreto). El reflector debe estar pegado a la botella y debe reflejarse en él la fuente principal de luz para que adquiera un mejor color.

Podemos ver en esta fotografía como parte del reflector asoma a la derecha de la botella.

Resultado final

Luminograma: técnica de impresión de trazos luminosos sobre un material fotosensible.

El procedimiento consiste en cambiar el tiempo de exposición de la cámara a una velocidad baja, para captar el movimiento producido por las luces que aparecen en la fotografía.

Aquí os traemos una lista de 23 ejemplos que servirán de inspiración a más de uno

1. First night with the black light flashlight and the new line-making device.

2. One from the Outdoor illum’s photostream

3. Antipraticle from tcb

4. My Old Room’s Wall Posters

5. Angel Wings inspired Light Graffiti

6. Painting with Light in my Garage

7. You get big spiders in the country

8. Bidonville

9 I’m A Rockstar In My Dreams

10. Light Graffiti at the Bulb

11 Why are you wearing that stupid man suit?

12 3D light orbs

13 Light painting of the devil

14  Writing around

15 Light trails

16 Paddington London

17 Light Griffiti from sleeperinmetropolis

18 light Graffiti,light doodle

19 Traffic Light Graffiti by LICHTFAKTOR

20  Light Graffiti – HDR’d from

21 Light Graffiti from Taylor Pemberton

22 Gabe vs Gabe!

23 One more from Lichtfaktor’s photostream

Visto en Thedesignmag.

Comprueba si tu cámara sufre de backfocus o frontfocus y afina al máximo su sistema de enfoque automático con este artículo original de Miguel Michán.

Pese a los controles de calidad por los que presuponemos que pasan las cámaras y objetivos réflex de gama media o alta, nada nos garantiza que nuestro equipo esté perfectamente calibrado y no padezca, en mayor o menor medida, un problema de backfocus (el plano que aparece enfocado en nuestras fotografías está más cerca de nosotros que el punto que seleccionamos con el AF) o frontfocus (el plano enfocado está más lejos de lo que debería). Hasta no hace mucho la única solución pasaba por despedirnos de nuestro equipo durante unas semanas y enviarlo al servicio técnico rezando para que los chicos de la mensajería no hiciesen de las suyas. Ahora sin embargo, cada vez son más los modelos que cuentan con mecanismos para realizar un ajuste fino del sistema de enfoque automático. Este es el caso de las Canon EOS 50D, 5D Mark II, 1D Mark III y 1Ds Mark III, las Nikon D3, D3x, D300 y D700, la Sony A900 o la Pentax K20, pero incluso aunque vuestra cámara no cuente con esta opción, el método que describiremos a continuación, al menos, os servirá para descartar o confirmar vuestras sospechas de un posible backfocus/frontfocus.

Resultado (aproximado) de la calibración mediante el método del patrón de moiré. Foto: Miguel Michán

Los microajustes desplazan literalmenteel plano focal de la cámara hacia adelante o hacia atrás para compensar estos defectos y podemos aplicarlos de forma general (cuando el desbarajuste se encuentra esencialmente en la propia cámara) o específica para cada objetivo que tengamos. La mayoría de cámaras con microajustes o ajustes finos del enfoque pueden distinguir entre los diferentes modelos de objetivo e incluso entre la combinación de una determinada óptica con un duplicador específico(aunque no sean de la misma marca de la cámara salvo excepciones muy concretas), así que armaos de paciencia y dedicad una tarde a poner a punto el sistema de enfoque de vuestra cámara con todas las posibles combinaciones del equipo que tengáis. Eso sí, la cámara no puede diferenciar entre dos unidades de un mismo objetivo así que si cambiáis alguna óptica por otra igual, recordad que debéis de repetir el proceso o, si no tenéis tiempo, deshacer cualquier ajuste previo que hubieseis registrado para ese modelo.

Método del patrón de moiré

Es el sistema más rápido y no requiere que saquéis ni una sola foto pero solo es válido en cámaras con Live View. Afortunadamente todas las que he mencionado anteriormente entran dentro de este grupo.

1. Descarga esta imagen y visualízala al 100% de tamaño en tu monitor (preferiblemente un LCD calibrado a una temperatura de color entre 5000 y 6500º K).

2. Coloca la cámara en un trípode frente a la pantalla.

3. Selecciona la apertura más grande del objetivo (el número f más pequeño) utilizando por ejemplo el modo Av para reducir al mínimo la profundidad de campo. Si se trata de un objetivo zoom, escoge su mayor longitud focal (o en su defecto, la que utilices más a menudo), y si tiene estabilizador de imagen, desactívalo.

4. Accede al menú de microajustes para que sea la primera pantalla que te aparezca cuando vuelvas a pulsar sobre el botón Menú. En las cámaras Canon esta opción se encuentra entre las funciones personalizadas, concretamente en la C.Fn III-7 (50D/1D/1Ds), C.Fn III-8 (5DMk2).

5. Ajusta el modo de enfoque automático a One Shot, escoge manualmente el punto central, y presiona hasta la mitad el disparador para enfocar la imagen de la pantalla.

6. Sin tocar nada, cambia al modo Live View y con un poco de suerte verás un patrón de interferencia similar al de la imagen que encabeza estas líneas. El patrón se forma por la interacción entre los píxeles del monitor y los del sensor (y no, no funciona sacando impresa la imagen) y aunque esto os suene a chino tan solo necesitáis saber que la idea es conseguir que aparezca el máximo grado de distorsión. Si solo aparece por un lado o no es completamente simétrico es que no tenemos la cámara perfectamente alineada con la pantalla.

7. Regresa al menú de microajustes y ve probando valores hasta dar con el que genere el mayor patrón (podéis probar con valores altos primero, +-20 o +-10, y luego ir afinando punto a punto). Una forma de arrojar un poco de luz sobre este proceso es girar lentamente el anillo de enfoque del objetivo mientras aún estamos en el modo Live View para ver hacia dónde y en qué medida tenemos que corregir el enfoque para que maximizar el patrón. Cuando el ajuste sea óptimo no existirá diferencia entre el patrón conseguido con el sistema de enfoque automático y el enfoque manual.

Visto en parasaber.

El Corte Inglés anuncia un nuevo certamen fotográfico para este año en Las Palmas de Gran Canaria.

A continuación os dejo con las bases.

PARTICIPANTES

Fotógrafos aficionados y profesionales.

TEMA Y TÉCNICA

El tema es libre. El único requisito es que las fotografías no hayan sido premiadas en otro concurso anteriormente y no vulneren los derechos al honor, la intimiadad personal y familiar y  a la propia imagen de terceros.

MODALIDAD

Habrá dos modalidades:

1. Serie fotográfica: Mínimo de tres y un máximo de cinco fotografías. Las fotografías presentadas en esta modalidad no podrán optar al premio individual. Máximo 3 series por autor.
2. Individual: Máximo de tres fotografías por autor.

PRESENTACIÓN

El tamaño de las fotografías será libre dentro de los márgenes de 40 x 50 cm.
Se presentarán pegadas sobre cartón pluma de 50 x 60 cm y con un grosor de 0,5 cm.
Las obras deberán presentarse dentro de un sobre cerrado, en cuyo exterior deberá estar pegado un sobre pequeño con el título o lema que aparece en el dorso de las fotografías presentadas. En el interior del sobre pequeño deberán constar, el nombre y apellidos del autor, dirección, teléfono y una breve explicación técnica del trabajo presentado.
Cada obra (ya sea serie fotográfica o fotografía individual) deberá presentarse en su propio sobre.
No se aceptarán trabajos ni enmarcados ni con cristal. Tampoco se aceptarán sin cartón pluma de las características especificadas anteriormente.

ADMISIÓN

El plazo de admisión finalizará el 19 de septiembre.

ENVÍOS Y PLAZOS DE PRESENTACIÓN

Las obras que deberán presentar se entregarán personalmente:

• Departamento de Fotografía de El Corte Inglés de avenida Mesa y López 15 Sótano 1, 35007 Las Palmas de Gran Canaria.
• Departamento de Fotografía de El Corte Inglés de Siete Palmas, avenida Pintor Felo Monzón s/n Sótano 1, 35019 Las Palmas de Gran Canaria.

En caso de enviar por correo, remitir las obras a la dirección:

• Departamento de Relaciones Externas de El Corte Inglés. Avenida Mesa y López 18, 1º planta. 35007 Las Palmas de Gran Canaria.

DEVOLUCIONES

Las obras no premiadas ni seleccionadas para la exposición se retirarán personalmente en el Departamento de Fotografía de El COrte Inglés de avenida Mesa y López 15 Sótano 1 a partir del 4 de noviembre y hasta el 12 de diciembre. Las imágenes no premiadas pero sí seleccionadas para la exposición se devolverán a partir del 24 de noviembre y hasta el 9 de diciembre en el Departamento de Fotografía de El Corte Inglés de avenida Mesa y López 15 Sótano 1. En caso de no retirar las fotografías entre estas fechas, se entenderá que el autor renuncia a ellas.
La organización pondrá el máximo cuidado en la manipulación de las mismas, sin embargo, no se hace responsable de cualquier accidente o deterioro de las fotografías derivado de su manipulación o traslado.

JURADO

El jurado estará integrado por profesionales y artistas de reconocido prestigio en el ámbito cultural en número impar, siendo la mitad más uno expertos en fotografía. El jurado seleccionará las obras para la exposición, que se inaugurará el 8 de octubre a las 20:00 horas en el Ámbito Cultural de El Corte Inglés y que podrá visitarse hasta el día 31 del mismo mes.
El fallo del jurado se dará a conocer públicamente el día de la inauguración de la exposición y su fallo es inapelable.

PREMIOS

• Serie: Se otorgará un primer premio dotado con una tarjeta-regalo de El Corte Inglés de 2.000 euros, un segundo premio de tarjeta-regalo de 1.000 euros y un tercer premio consistente en una tarjeta-regalo de 600 euros para canjear en los Departamentos de Electrónica y Fotografía.
• Individual: Se otorgará un primer premio de 1.200 euros en tarjeta-regalo, un segundo de 600 euros en tarjeta-regalo y un tercero de 300 euros en tarjeta-regalo para canjear en los Departamentos de Electrónica y Fotografía.

El jurado podrá declarar desiertos los premios. Cada autor no podrá recibir más de un premio. Estos premios están sujetos a las normas fiscales vigentes.

TRABAJOS PREMIADOS

Las obras premiadas pasan a ser propiedad de El Corte Inglés que podrá hacer uso de las mismas, así como los derechos de reproducción y difusión, citando al autor. El hecho de participar presupone la autoría de las obras presentadas.